Путеводитель. Канада

В Канаде два города с названием Сент-Джон. Чтобы их не путать, один пишется как Saint John, а второй как St.John's. Не сомневаюсь, что эта маленькая хитрость не очень помогает недотепам-путешественникам, вытряхивающимся наверняка хотя бы раз в неделю из самолетов в неправильном аэропорту. Но мы в наш Сент-Джон приплыли на пароме, так что перепутать не было никаких шансов.

Город... вы знаете, я много видел разных городов мира. Сент-Джон один из самых депрессивных. Первое и самое сильное желание, возникающее после прогулки по центру - пойти и удавиться.

К сожалению, как обычно, своих фотографий я не сделал, а фотографий в сети я не нашел. Проиллюстрировать впечатление нечем, вот в чем беда. Нет, там чисто. Нет, не развалины. И даже ходят конные фиакры для туристов. Да, есть туристы. И вовсе не наблюдается никакой разрухи. Я пока еще нигде в Канаде не видел разрухи. Дело не в разрухе.

В 1877 году Сент-Джон сгорел дотла. Лишь одно здание уцелело. И весь город отстроили заново с нуля. Не знаю, какой умник взялся за дело, но, я бы сказал, до проектирования города он явно занимался строительством тюрем. Получилась тюрьма, только очень большая. Четырехэтажные однотипные дома из красного или коричневого кирпича угрюмо нависают над коридорами коротких прямых улиц. И там очень пусто. Ни людей, ни жизни, только голые кирпичные стены с небольшими прорезанными окошками. Городок в реальности находится в глубокой финансовой дыре. Когда-то это был порт - незамерзающий зимой дублер Монреаля. Из него грузы дальше везли по железной дороге. Потом в Мореаль прокопали обводный канал, да пустили ледоколы по реке Св. Лаврентия, и все, загнулся порт. Были мощные корабельные заводы, клепавшие военный флот Канады. Были, да сплыли. Больше 10 лет не размещались на них заказы. Зачем Канаде военный флот? С кем воевать-то? Сейчас вроде несколько канонерок заложили в связи с территориальными спорами в Арктике, но это, прямо скажем, такая белиберда. Короче, загнулась в Сент-Джоне промышленность. Люди уезжают. Это один из немногих городов в Канаде, для которого характерна депопуляция. Население сокращается примерно на 1% в год. 30 лет - 30 процентов. Только рыболовство процветает, и пивоварня еще есть большая известная. Лосиная голова называется.

Туристов в Сент-Джон заманивают оригинально. На сайте города написано буквально следующее: Вы устали от жары? Вам надоело теплое море и жаркое солнце? Мы гарантируем, что в самый теплый день температура у нас не поднимется выше 22 градусов, и вы сможете провести время в комфортных климатических условиях. А еще у нас самые густые в мире туманы. Подтверждаю. Туманы густейшие. От 70 до 100 дней в году в Сент-Джоне с трудом можно что-либо разглядеть. Езда на машине - аттракцион. Может быть, при солнышке город смотрелся бы лучше? На официальном туристском сайте Сент-Джон выглядит очень ничего. И эта площадь тоже не безобразна. Однако у нас в памяти остались только сырые безлюдные улицы с красными бараками.

Но есть в Сент-Джоне одно особенное местечко.

Это река Сент-Джон, как видите, довольно мощная. Мы стоим на крутом высоченном обрыве. В этом месте река резко поворачивает на 90 градусов. Перед поворотом глубина реки 65 метров, и после поворота около 30 метров, но на самом повороте стоит огромная подводная скала очень причудливого профиля, и глубина русла всего 5 метров. Вы видите кадр подводного водопада. Течение настолько сильное, что даже очень мощный катер не может с ним справиться. Катание по водопаду на таком катере – особый понт и развлечение для туристов. Мощные лодки, набитые туристами, с натужным ревом изображают борьбу со стихией. Их крутит очень неслабо. Но это еще не все. Высота прилива в этом месте 12 метров. На двадцать минут два раза в день достаточно бурная река меняет направление своего течения, и тот же катер не может пройти порог в обратную сторону! Подводный водопад в этот момент возникает с другой стороны невидимой скалы, метрах в двухстах выше, и падает он в противоположном направлении! Этот феномен называется reversing falls. Я наблюдал его во всей красе. Нужно только вовремя приехать, чтобы всё увидеть.

Вот та же точка шестью часами позже. Камень в воде, который раньше был открыт, сейчас почти утонул, и вода вокруг него образовывает пену с ДРУГОЙ стороны. Течение очень мощное. Те же моторки с туристами теперь свободно проплывают над бывшими водоворотами, но зато с трудом, преодолевая волну, идут ВНИЗ по течению. Мощное обратное течение продолжается минут пятнадцать, потом река как будто закипает и останавливается вообще. Спустя еще несколько минут река побеждает океан и снова течет нормальным образом. Это очень захватывающее зрелище.

Второй феномен, связанный с приливом, называется tidal bore – приливной вал. Я лично этого явления не видел, но много о нем читал, и видел последствия. Вообще, реки в провинции Нью-Брансвик – это глубокие грязные канавы, по дну которых течет ручеек. Два раза в день эти канавы заполняются до краев коричневой соленой жижей. В момент заливки вверх по течению реки со страшным грохотом идет волна высотой в два-три метра, причем эта волна в зависимости от рельефа распространяется на десятки километров, после чего этот природный унитаз весь сливается обратно. Очень любопытно.

Нью-Брансвик – холмистая и красивая местность. Пока едешь по хайвею, светит солнышко, и жизнь кажется прекрасной. Вниз спускаешься как в преисподню. Мы находимся в национальном парке Фанди. Здесь наверху на плато тепло и хорошо. А белая туча под горой - это океанский туман. В тумане утонула рыбацкая деревушка Альма.

Опа! Снимки разделяют примерно десять минут дороги. После Альмы я взял грунтовку на мыс Ярости. Название говорит само за себя. Температура воздуха около шести градусов, дует пронизывающий сырой ветер и непрерывно вопит стоящий на отвесной скале маяк, первый из построенных на побережье залива Фанди.

В хорошую погоду-то там очень ничего. Люди скалолазают здесь, на каяках катаются, просто гуляют.

Дорога к мысу Ярости идет не все время вдоль берега. Иногда она забирается на горку, и туман остается внизу. Самое противное опять нырять в него через несколько метров. Но все когда-то кончается. Всего в нескольких километрах от этого туманища наступила хорошая погода.

Этот снимок сделан с довольно высокой точки. Видите коричневое пятно в левой части на горизонте? Это морское дно. Время отлива. Здесь все время приходится указывать на снимках, прилив или отлив. Равнина внизу – сплошное соленое болото. Как там только трава растет, не понимаю.

Лодки надо привязывать очень длинными цепями. Когда мы ехали по косе Дигби, был прелестный кадр: катерок валялся на боку, привязанный длиннющей цепью за колышек на берегу. Катерок был очень одинок и беззащитен, как будто бы хозяин кинул его, как старого пса. Вода ушла, а привязанный за цепь кораблик не смог последовать за ней в родную стихию. Как это грустно, и как жестоко со стороны хозяина так поступать с преданной железякой! А еще я представил себе, что бы было, если бы хозяин забыл в каюте кастрюлю с супом. С ухой из кламов. Вообще любопытно: уплыть и приплыть можно только когда стоит высокая вода, а не когда захочется. Бензобак должен закрываться герметично. Никаких вещей внутри оставлять нельзя. Стаканов, тарелок нельзя иметь на борту! Да что стаканов, бутылок тоже нельзя оставлять. А пить как? Господи, к чему только человек не приспосабливается.